janvier 2019

VILLERET QUANTIÈME COMPLET GMT

Avec cette montre, Christophe Claret rend hommage à Aventicum, ancienne capitale de l’Helvétie romaine et à son musée. Parmi les trésors retrouvés sur place: un buste en or massif de l’empereur Marc-Aurèle, que l’horloger reproduit, au centre du cadran, sous la forme d’une micro-sculpture, elle-aussi en or. L’effigie, qui mesure moins de 3 millimètres, est magnifiée grâce à un effet d’optique étonnant: le mirascope. Le dispositif se compose de deux miroirs paraboliques placés l’un sur l’autre, celui du dessus étant troué en son centre. Installé sur le miroir inférieur, l’objet est réfléchi par les rayons lumineux et agrandi deux fois. Il donne ainsi l’impression de sortir littéralement de la montre. Toutes les décorations s’inspirent de l’art romain, telle la masse oscillante brevetée en saphir qui arbore cinq chars de course. Aventicum fait l’objet de deux séries limitées: 68 exemplaires en or rose et 38 en or gris.

Breitling signe une double révolution avec ce nouveau modèle. Avancée technique d’abord, avec le nouveau Calibre « maison » B35 à heure universelle d’une simplicité d’emploi inédite. Il suffit de tirer la couronne et de la faire tourner dans un sens ou dans l’autre par crans d’une heure, pour corriger d’un seul geste toutes les indications sur le cadran, avec ajustement automatique de la date sur l’heure locale, dans les deux sens. Pour assurer cette fonctionnalité sans précédent, Breitling a développé deux innovations brevetées concernant le système de différentiel et la liaison entre le disque des villes et le mouvement. Ce dernier est assorti de deux autres brevets ayant trait aux dispositifs de remontage et de mise à l’heure. La deuxième révolution est d’ordre esthétique, avec une toute nouvelle lunette lisse en carbure de tungstène, un matériau composite high-tech ultrarésistant, dont la teinte originale contraste subtilement avec l’acier poli.

Mécanique à remontage automatique, calibre AVE15, 186 composants, 28 rubis, 28’800 alt/h, double barillets, masse oscillante avec secteur en saphir décoré, réserve de marche de 72 heures

Les deux régulateurs, le tourbillon et le carrousel, sont chacun pourvu d’un barillet afin de pouvoir La boite en platine d’un diamètre de 47.40 mm est montée sur un bracelet intégré en alligator noir. Cette pièce est limitée à 50 exemplaires.

Arnold & Son célèbre ses 250 ans d’histoire en 2015 en proposant une pièce d’exception honorant tout à la fois ses origines britanniques et sa tradition de Haute Horlogerie suisse, dont elle est l’une des plus belles ambassadrices. Hommage à son père fondateur John Arnold, qui fut le premier avec son fils à produire des chronomètres de marine en quantité et à des prix raisonnables, l’Instrument Collection DSTB bat au rythme d’un nouveau mouvement de manufacture mettant en scène l’une des complications emblématiques de la Maison : une seconde morte. Fidèle à l’esprit d’innovation originel, le calibre rend visible ce fascinant mécanisme côté cadran, dans une construction unique au monde. Ainsi, non seulement l’aiguille de seconde morte décrivant des sauts d’une seconde s’offre au regard, mais aussi ses trois ponts dorés, ses roues et sa bascule. Clin d’œil aux chronomètres de marine, cette dernière est d’ailleurs façonnée en forme d’ancre. Apportant la touche de raffinement ultime à cette création hors du commun, un très élégant sous-cadran blanc laqué affiche les heures et les minutes à 4h et crée, par des jeux de superpositions, de saisissants effets tridimensionnels. Edition limitée à 50 pièces.

Mécanique à remontage automatique, calibre exclusif A&S6003, 32 rubis, 28’800 alt/h, ponts et bascule anglés main, finitions Côtes de Genève rayonnantes et perlées, masse oscillante squelettée, vis bleuies, réserve de marche de 50 heures

VILLERET QUANTIÈME COMPLET GMT

Villeret est la plus classique et traditionnelle des collections Blancpain. C’est en 2002 que la complication GMT quantième complet de la Manufacture a été introduite pour la première fois. Elle comporte désormais également les correcteurs sous cornes brevetés de la marque. Le calibre de manufacture 67A5, qui intègre les dernières innovations techniques développées par BLANCPAIN, est doté d’un spiral en silicium pour une précision améliorée. Le cadran est blanc (dans la version en acier inoxydable) ou opalin (dans la version en or rouge), avec les chiffres romains appliqués stylisés caractéristiques de la collection Villeret. La semaine et le mois sont affichées dans des comptoirs disposés de façon traditionnelle, tandis que la date est indiquée par une grande aiguille serpentine bleuie qui court sur une échelle placée à l’extérieur du tour d’heures. La fonction GMT, qui fait de la Villeret Quantième Complet GMT une montre à grande complication, permet de lire l’heure d’un second fuseau horaire sur un tour d’heures supplémentaire à chiffres arabes parcouru par une aiguille des heures terminée par un triangle rouge, alors que l’heure locale est indiquée de façon classique par les aiguilles centrales et les chiffres romains. Calibre Blancpain 67A5 mécanique à remontage automatique, 28 rubis, 286 composants, réserve de marche de 72 heures, masse oscillante ornée d’un motif en nid d’abeilles, balancier à inertie variable avec spiral en silicone, vis de réglage en o

Or rouge 18 carats ou acier inoxydable, 40 mm de diamètre, 11,8 mm d’épaisseur. Verre saphir à l’avant et à l’arrière. Étanche jusqu’à 3 bars (30 m/100 ft) Lunette double pomme caractéristique de la collection Villeret. Correcteurs sous cornes Opalin avec chiffres romains appliqués en or rouge 18 carats pour le boîtier en or rouge. Blanc avec chiffres romains appliqués en or blanc 18 carats pour le boîtier en acier inoxydable

Née d’un exercice de style autour de l’épure, Slim d’Hermès exprime un mouvement vers l’essentiel. Ses lignes, d’une élémentaire sobriété, sont portées par la finesse du boîtier et le dessin des cornes qui figure un angle droit. Entre rigueur et équilibre, Slim d’Hermès puise également dans la culture graphique de la maison, comme en témoigne la typographie originale des chiffres imaginée par Philippe Apeloig. La montre de 39,5 mm de diamètre bat au rythme du mouvement extra-plat de manufacture Hermès H1950 et peut accueillir un quantième perpétuel. L’intégration d’un micro-rotor permet d’affiner ce calibre automatique qui ne mesure plus que 2.6 mm d’épaisseur. Les modèles de 32 ou 25 mm de diamètre sont mus par un mouvement à quartz et se déclinent en acier ou or, avec ou sans sertissage.

Mécanique à remontage automatique, mouvement extra-plat de manufacture Hermès H1950, 29 rubis, 21’600 alt/h, micro-rotor, 2,6 mm d’épaisseur, décor semis de H, ponts anglés à la main, réserve de marche de 42 heures

DEWITT – TWENTY-8-EIGHT AUTOMATIC

La Twenty-8-Eight Automatic est une pièce horlogère vivante et ensoleillée, remarquablement raffinée et sobre. Le cadran de la montre est artistiquement divisé en deux zones de guilloché. Au centre, un léger motif flammé donne vie au cadran : à chaque mouvement du poignet, les flammes s’animent et créent de gracieuses réflexions. Un motif rayonnant sur le pourtour, régulier et rassurant, vient structurer le visage de la montre. Apportant une élégante touche de lumière et rappelant les fines et brillantes colonnes sur la lunette, un fin cercle en applique sépare les flammes de la zone rayonnante.

L’heure n’a jamais été aussi précise. Elle est indiquée par de grands chiffres romains placés aux quatre points cardinaux et discrètement reliés entre eux par de petits chiffres arabes positionnés à des intervalles de cinq minutes.

La Twenty-8-Eight Automatic est une pièce horlogère « urbaine et classique » dotée d’un boîtier rond de 43 mm en or blanc ou rose 18 carats. Offrant un mélange subtil de caractère et de raffinement, le design de la collection Twenty-8-Eight est sobre et équilibré. Le boîtier est légèrement plus mince (10,28 mm) que le boîtier de la collection Academia et les colonnes sont présentées de manière plus discrète sur les côtés. La collection Twenty-8-Eight donne ainsi une fascinante impression de légèreté.

Des cornes élégantes, modernes et aux proportions parfaites viennent compléter le design et offrent un excellent confort au porter. Ce nouveau design reste cependant fidèle à l’ADN immédiatement reconnaissable des montres DeWitt.

La Twenty-8-Eight Automatic abrite un calibre robuste et fiable. Elle indique les heures, les minutes et les secondes au centre. Les aiguilles des heures et des minutes sont ajourées et en forme de glaives à double tranchant tandis que l’aiguille des secondes, élégante et fine, glisse avec grâce autour du cadran. La Twenty-8-Eight Automatic répond parfaitement aux très hautes normes de finition adoptées par la Manufacture DeWitt : surfaces satinées, polies et biseautées. La grande qualité du travail de finition peut être observée à travers le fond saphir, dévoilant également la masse oscillante signée DeWitt et conçue en interne.

On retrouve également deux petites signatures « W » sur la couronne et sur la boucle en or. Enfin, comme toute montre DeWitt, la Twenty-8-Eight Automatic est entièrement assemblée, ajustée et testée par un seul et même maître horloger, de A à Z.

BLACK BELT – SPIRIT

Mêmes Kanjis gravés sur la lunette, même couleur affichée de pied en cape, même emblème de la ceinture noire, la Spirit est incontestablement la petite sœur de la Black Belt Watch.

Héritant de son univers, les codes du Samurai, elle n’a pourtant rien à lui envier. Contrairement à son aînée, exclusivement réservée aux ceintures noires, elle s’adresse à un public plus large. Si elle est plus accessible, ce ne sont pourtant que 300 chanceux qui pourront arborer ce modèle, à condition de s’engager à respecter le sens des valeurs et des responsabilités du Bushido : droiture, courage, respect, honneur et loyauté. Shomen ni re (salutations) à la Black Belt Spirit.

Après avoir présentée en 2011 un chronomètre certifié étanche jusqu’à une profondeur abyssale de 3’000 mètres, BALL Watch dévoile une nouvelle innovation technologique majeure dans la conception des montres de plongée avec la nouvelle Engineer Hydrocarbon NEDU. La «United States Navy Experimental Diving Unit (NEDU) » est l’unité de la Marine des États-Unis en charge de l’instauration des directives opérationnelles de plongée et de décompression à l’attention des forces armées américaines. Elle évalue les systèmes et les procédures relatives à la survie en milieu hyperbare et en plongée. Répondant au même principe « Safety First » appliqué dès ses débuts par BALL Watch à la réalisation de ses montres, les expérimentations du NEDU permirent de développer de nouvelles procédures et de nouveaux équipements afin d’accroitre la sécurité en plongée. La NEDU est notamment à l’origine de l’établissement des tables de temps de décompression qui sont la référence vitale de tous les plongeurs. BALL Watch joua le même rôle précurseur dans l’horlogerie en édictant dès la fin du 19ème siècle des normes de standards chronométriques à la base de celles encore en vigueur à ce jour.

C’est donc naturellement que BALL Watch a dédié au NEDU son nouveau modèle qui se présente d’emblée comme un chronographe percutant et fort en caractère au style à la fois sportif et chic. Tous les aspects de ce garde- temps ont été réfléchis et conçus en vue de son utilisation par des professionnels de la plongée pour qui chaque seconde peut être d’une importance cruciale. Cette attention a été apportée notamment à la lunette tournante dont les contours ergonomiques assurent une manipulation précise même avec le port de gants de plongée. Sa rotation unidirectionnelle permet d’éviter de graves conséquences en cas de manipulation involontaire lors de décomptes de temps d’immersion. Conçue en céramique pure de couleur noire chromée, la lunette bénéficie d’une résistance exceptionnelle contre la corrosion, les rayures et les rayons ultra-violets. De plus, les chiffres et la graduation ont été volontairement surdimensionnés afin de les rendre immédiatement lisibles. Précurseur dans le traitement de la céramique, BALL Watch utilise à nouveau son processus innovant d’application d’une puissante peinture luminescente sur les indications d’une lunette en céramique.

Caractéristique fondamentale de toute montre dédiée à la plongée, l’étanchéité de ce modèle est garantie jusqu’à 600 mètres de profondeur grâce à une construction robuste du boîtier dont l’épaisseur atteint 17.3 mm pour un diamètre de 42 mm. Le fond du boîtier est étampé au motif d’un plongeur rappelant l’emblème officiel du NEDU. Première mondiale en horlogerie, la valve automatique d’échappement de l’hélium a pu être intégrée directement dans la couronne. Cette innovation brevetée par BALL Watch permet de supprimer une surface potentiellement déformable sous la pression aquatique et d’améliorer ainsi encore l’étanchéité du chronographe. La couronne est quant à elle pourvue du système de protection breveté commun à tous les modèles d’Engineer Hydrocarbon.

Le cœur de la montre abrite quant à lui la référence des calibres de chronographes avec un mouvement automatique ETA 7750 permettant de mesurer et d’indiquer un intervalle de temps jusqu’à 12 heures. La précision absolue de l’affichage de l’heure, des minutes, des secondes, du jour et de la date est attestée par la certification COSC du mouvement chronométrique.

BREGUET CLASSIQUE GRANDE COMPLICATION

Breguet Classique Grande Complication Tourbillon Extra-Plat Automatique 5377 Dans son habit de platine, la Classique Tourbillon extra-plat automatique de Breguet renferme l’une des inventions horlogères les plus spectaculaires : un tourbillon excentré doté d’une cage en titane, dont l’exécution a fait l’objet de plusieurs brevets. Pourvu d’un spiral en silicium et d’un échappement fait de ce même matériau et d’acier amagnétique, son calibre 581DR atteint la fréquence de 4 Hz, une prouesse rare sur ce type de complication. Malgré sa silhouette parmi les plus fines au monde, ce tourbillon automatique affiche une impressionnante réserve de marche de 90 heures, grâce à un barillet « haute énergie » breveté.

ArtyA est fier de vous présenter ce chef d’œuvre entièrement réalisé à la main, depuis le boîtier dessiné par Yvan Arpa et gravé par Bram Ramon jusqu’au cadran en nacre fabriqué selon la tradition millénaire de la laque coréenne (« ott-chill ») en passant par le mouvement à tourbillon ArtyA. Cette œuvre d’art exceptionnelle rend hommage aux métiers d’art en s’inscrivant dans la tradition des mouvements raffinés à complication. Il en résulte une pièce remarquable, absolument fascinante et totalement inédite. Une nouvelle surprise de la part d’ArtyA, chez qui la créativité et l’esprit d’avant-garde et d’innovation sont ancrés comme jamais. Cette création unique est alimentée par un mouvement mécanique ArtyA exclusif qui révèle les fascinantes rotations de son tourbillon volant à 6 heures.

Mécanique à remontage manuel, tourbillon volant ArtyA exclusif, 19 pierres précieuses, 21’600 alternances par heure, ponts perlés à motif Côtes de Genève, réserve de marche de 100 heures

Cette année, Longines fait passer sa technologie à quartz V.H.P. (« très haute précision ») dans une dimension supérieure en la dotant d’une fonction chronographe. Quand Longines a développé en 1984 le prédécesseur de ce mouvement, c’était dans un objectif de précision ultime. Aujourd’hui, le nouveau calibre V.H.P. développé par Longines parvient à un niveau de précision exceptionnel de +/- 5 secondes par an, dû en partie à sa résistance aux champs magnétiques. Un système de GPD (Gear Position Detection, « détection de position du mécanisme ») permet de réinitialiser la position des aiguilles de la montre après tout choc ou toute exposition à un champ magnétique. Le mouvement a été développé par ETA en exclusivité pour Longines. De 42 ou 44 mm de diamètre, le boîtier est en acier inoxydable avec ou sans revêtement PVD noir, assorti à un choix de cadrans bleu, noir, argenté ou en fibre de carbone. La Conquest V.H.P. est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur, ce qui en fait une montre sportive par excellence.

KERBEDANZ – MAXIMUS

La Kerbedanz Maximus crée l’événement en se dotant du plus grand tourbillon du monde. Cette montre de 49 mm de diamètre, équipée d’une cage de tourbillon de 27 mm de diamètre, est une merveille de précision qui fait honneur à l’art horloger. Pour surdimensionner le mouvement, les maîtres horlogers de Kerbedanz ont dû repartir de zéro dans leurs calculs pour garantir que la fiabilité et la stabilité du mouvement soient non seulement préservées, mais améliorées. Au-delà du tourbillon, garant de la précision de la montre, une masselotte en or 18 carats a été ajoutée afin de pouvoir régler le balancier de la cage. L’utilisation du titane permet de limiter le poids de la cage du tourbillon pour permettre à ce dernier de tourner sans perdre en précision malgré sa grande taille. Le titane sert en outre à protéger l’échappement contre les champs magnétiques. Avec sa plaque fixée, le spiral empêche tout changement de position lié à d’éventuels chocs : la montre gagne ainsi en précision et offre la possibilité de régler le balancier. Constituée de 73 composants, la cage de tourbillon effectue une rotation toutes les 6 minutes au lieu des 60 secondes habituelles.

Mécanique à remontage manuel, calibre KRB-08, tourbillon volant central dans une cage de 27 mm de diamètre, 415 composants (dont 73 pour la cage de tourbillon), quatre barillets parallèles, 18’000 alternances par heure (2,5 Hz), réserve de marche de 54 heures. Chanfreins polis, flancs étirés, rouages perlés et têtes de vis polies

Légèreté, sécurité et précision sont des attributs vitaux dans l’aéronavale. L’Avenger Bandit est un chronographe certifié COSC qui vit au rythme des décollages et atterrissages sur les ponts d’envol des porte-avions. Ces citadelles de la mer dictent des exigences que Breitling a intégrées dans l’Avenger Bandit. Son boîtier de 45 mm est allégé par l’usage de titane satiné, métal de prédilection de l’aéronautique. La lunette rotative et graduée est surmontée de chiffres chablons gravés et se démarque par ses quatre cavaliers, signature des montres Breitling permettant de mémoriser des temps. Le relief antidérapant de la couronne vissée et des poussoirs de chronographe garantit une maniabilité optimale. Le bracelet est réalisé en caoutchouc doublé d’une fibre textile high-tech, souple, résistante et légère. Ces attributs techniques font de l’Avenger Bandit un authentique instrument pour professionnels incarnant le monde de l’exploit et missions les plus extrêmes. La MIG-29 Cockpit Chrono a vu le jour là où elle est la plus usitée, à la base aérienne qui accueille les pilotes acrobates russes, les « Swifts ». Leurs envies ont fait écho à leurs besoins : créer un garde-temps multifonctionnel, directement inspiré de leurs instruments de tableaux de bord. Le chronographe avec temps additionnels et séquentiels garantit ainsi une précision sur mesure. Avec sa fonction additionnelle d’alarme, il permet de mémoriser l’instant de décollage et de prévenir tous instants importants en vol. La MIG-29 Cockpit Chrono est un copilote d’exception, en l’air comme sur terre.

SCHWARZ ETIENNE ROSWELL 08

LA MANUFACTURE HORLOGÈRE SCHWARZ ETIENNE PRÉSENTE UNE NOUVELLE VERSION DE SA MONTRE ROSWELL, MÉTAMORPHOSÉE PAR UNE MISE EN SCÈNE SPECTACULAIRE ET INÉDITE DU MÉCANISME DE DATE DONT LE PRINCIPE EST ENTIÈREMENT REVISITÉ. DYNAMIQUE DES FORMES, FORCE DU DESIGN ET MOUVE- MENT INNOVANT IMPOSENT UN STYLE SINGULIER ET RÉSOLUMENT MODERNE. Présentée en 2015, la montre Roswell est une montre à part, d’une élégance mystérieuse. Ses courbes pures et arrondies sont prolongées par un verre en saphir bombé et contrastent avec des cornes anguleuses. Ce design novateur évoquant une soucoupe volante a inspiré son nom, en relation au mystère de Roswell.

Le modèle a de nouveaux secrets à nous révéler. Schwarz Etienne s’est fait une spécialité de montrer les complications horlogères et de dévoiler leurs nobles mécanismes en toute simplicité. Ainsi, la nouvelle Roswell Date met en lumière un mécanisme de quantième dont le principe est revisité en profondeur et présenté sous un jour nouveau.

Remarquable et aérienne, son architecture joue sur les volumes, le contraste des matières et les couleurs. Chacun de ses composants est en acier décoré et se détache sur la nition sombre et uniforme du mouvement, y compris pour le micro-rotor.

Roue à colonnes, sautoir, ressorts, bascules ou leviers occupent ainsi le devant de la scène.

Le disque de date se dévoile à 2 heures. Un original et discret indicateur de secondes à 11 heures et le balancier orné du logotype Schwarz Etienne animent cette sculpture mécanique. D’élégantes aiguilles de type Alpha, recouvertes de matière luminescente marquent les heures et les minutes de date intègre plusieurs innovations et éléments permettant une fonctionnalité optimisée et une abilité accrue. Le mouvement à remontage automatique

ISE 100.11 est entièrement développé et fabriqué à l’interne, y compris son balancier et ressort spiral

de balancier, manufacturé avec E2O Innovations, société sœur de Schwarz Etienne.

Le calibre ISE 100.11 est une évolution du calibre ISE 100.00. Un mouvement inversé dont le régulateur et le micro-rotor sont positionnés coté cadran, D’un diamètre

de 30.4 mm, il béné cie d’une réserve de marche de plus de 86 heures. Il fait l’objet de superbes nitions témoin de l’attention au détail propre à la Marque. Les ressorts de sautoir sont anglés main et satinés.

La montre Roswell Date est proposée sur un bracelet en veau couleur tabac structuré doublé en veau orange vif ou vert pistache.

Cette mécanique d’exception est abritée dans un boitier rond de 45 mm de diamètre façon- né en acier. Ses courbes pures et modernes contrastent avec des cornes dynamiques aux angles creusés. La lumière sublime le métal aux nitions polies et satinées. La couronne crantée est intégrée dans un protège cou- ronne dont la partie inférieure est en fait un bouton poussoir permettant d’effectuer une correction rapide de la date.

Schwarz Etienne est une marque horlogère suisse dont les origines remontent à 1902 lorsque Paul Arthur Schwarz et son épouse Olga Etienne créent à la Chaux-de-Fonds une fabrique de mouvements dont le nom combine leurs patronymes. La société familiale œuvre à l’origine en particulier pour les différentes marques en sa possession telles Venus, Alpha, Sultana le Phare ou Astin. Schwarz Etienne s’applique à faire de l’horlogerie un

art en constante évolution. Aujourd’hui, elle fait partie des rares sociétés horlogères à manufacturer intégralement à l’interne ses montres, ses mouvements et ses composants y compris leur organe réglant, le balancier.

RAYMOND WEIL – NABUCCO LIMITED EDITION

Pour la Maison familiale Raymond Weil, la musique est depuis toujours source d’inspiration et favorise toutes les audaces. Le dernier opus de l’horloger mélomane célèbre la cultissime guitare Gibson, véritable icône de la musique moderne qui a conquis les plus grands noms du rock, du jazz et du blues, d’Eric Clapton à The Edge (U2), en passant par Jimi Hendrix, sans oublier le légendaire BB King. A l’instar de la fougue créatrice de ces maîtres, la nouvelle nabucco donne le ton : boîtier aux lignes tendues façonné en titane et acier, cadran cerclé de 6 filets symbolisant les cordes de la guitare et arborant le logo Gibson®, lunette-tachymètre en céramique grise. Symbole du savoir-faire horloger suisse et de précision, un mouvement mécanique à remontage automatique tient le rythme de cette dernière création musicale, réalisée en partenariat avec Gibson Brands, Inc. Edition limitée à 200 exemplaires.

Il y a maintenant 3 ans, en 2015, Jeanrichard voit la vie en bleu et décline son emblématique Terrascope en deux modèles inédits, proposés dans de nouvelles dimensions de 39 mm. Décontracté et chic, le premier joue la carte des tonalités denim, avec un cadran bleu structuré et un bracelet en cuir d’autruche assorti. Le second se distingue par des index, drapés de bleu, suspendus sur un cadran blanc mat, que viennent magnifier des diamants sertis sur la lunette acier, en écho avec un bracelet acier. Fidèles aux codes de la Terrascope, ces nouvelles créations arborent le mythique boîtier alliant forme cousBaptisé 1770, date de fondation de Manufacture Royale, ce garde-temps synthétise toute l’essence de la marque. D’un côté, l’audace créative, avec un design graphique et contemporain imaginé par Eric Giroud. De l’autre, tout le savoir-faire hérité de la grande tradition horlogère suisse, avec un mouvement entièrement conçu et réalisé en interne. Celui-ci met en scène l’une des plus fascinantes complications de l’art horloger : le tourbillon volant. Comme suspendu dans sa cage décentrée à 7h, il permet d’admirer l’échappement de la montre, lequel intègre une ancre et une roue en silicium, le nec-plus ultra en matière d’innovation pour garantir la précision et les performances du mouvement. Entièrement décoré et terminé à la main, celui-ci est logé dans un boîtier or rose, lui-même intégré dans une structure formée de deux brancards venant enlacer l’ensemble, dans une construction emblématique de Manufacture Royale. Subtilement ajouré, le cadran orchestre des jeux de niveaux dévoilant par endroits le mouvement dans un esprit technique et contemporain.

Mécanique à remontage manuel, calibre MR03, tourbillon volant avec roue d’échappement et ancre en silicium, spiral plat, balancier à vis, ponts et platine anglés, perlés, étirés et poli-bloqués main, platine décorée Côtes de Genève, 208 composants, 19 rubis, 21’600 alt/h, réserve de marche de 108 heures

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ORIS THELONIOUS MONK LIMITED EDITION

Plus que jamais fidèle à sa philosophie de proposer de la belle horlogerie à des prix abordables, la marque indépendante du Noirmont propose cette année une nouvelle version de son régulateur. Modèle emblématique de ses collections qui réalise cette année la symbiose entre tradition et modernité. L’héritage des instruments de précision d’autrefois, on le retrouve dans le cadran des heures, à midi, qui arbore des chiffres romains finement dessinés. Il est également marqué par les Côtes de Genève ornant le fond du cadran et les trois aiguilles bleuies. La touche contemporaine est apportée par le côté très graphique du cadran des secondes. Comme celui des heures, il est relié au réhaut par une barre transversale munie de deux vis. L’architecture de l’ensemble, verticale comme transversale, est parfaitement symétrique. Une belle réussite esthétique.

Oris présente le dernier opus de sa collection hommage aux figures emblématiques du jazz. Editée en série limitée de 1’000 pièces, la montre Thelonious Monk célèbre le talent unique de l’un des plus grands pianistes et compositeurs de jazz américains. Connu pour son style avant-gardiste et sa manière de jouer, à la fois mélodique et dissonante. Clin d’œil à cette technique propre à l’auteur du fameux standard « Round Midnight », le cadran soleillé bleu fumé arbore une graduation avec 11 marqueurs entre 10h et 12h, tandis que les index horaires sont formés de petits points polis. Le fond gravé dévoile quant à lui l’expression préférée du pianiste « Monk always know », qui ne manquait d’ailleurs pas de faire remarquer que son nom se lisait « know » à l’envers. Un jeu de mots qu’il aimait partager avec son public en retournant vers lui sa bague fétiche gravée de son nom « Monk ».

Afin de saisir l’essence du Tourbillon Chronographe automatique Royal Oak Offshore, il faut prendre la montre en main les yeux fermés et ne les rouvrir qu’après avoir retourné le garde-temps. Logé dans un boîtier dont on devine la robustesse, protégé par une glace saphir et par un fond massif tenu par huit vis en acier poli, se révèle un authentique chef-d’œuvre: le nouveau calibre automatique 2897, doté d’un tourbillon et d’un chronographe. Un agencement de trois cent trente-cinq composants dont les surfaces sont reprises, corrigées, anglées, décorées main et sur lesquels glisse la lumière en créant des reflets tour à tour sombres et miroitants. Son remontage automatique est assuré par une masse périphérique, tandis que son chronographe est doté d’une roue à colonne et que son tourbillon optimise sa chronométrie. Le Tourbillon Chronographe automatique Royal Oak Offshore s’inscrit ainsi dans la plus noble tradition horlogère. Et pourtant, si on le tourne de face maintenant, il révèle aussi un esprit éminemment contemporain. Il affiche un design racé et puissant, celui de la légendaire collection Royal Oak Offshore, soutenu par une combinaison de matières de couleur noire : carbone forgé pour la carrure, céramique pour la lunette et caoutchouc pour le bracelet. Montre aux deux visages, union des contraires ou grand écart horloger, le Tourbillon Chronographe automatique Royal Oak Offshore se présente comme une synthèse inouïe.

Le calibre 2897 est un mouvement à remontage automatique intégralement conçu et manufacturé par Audemars Piguet. Il réunit un tourbillon et un chronographe à roue à colonne. Son architecture est un hommage au passé. La découpe arrondie des ponts, la forme en « S » de la bascule, les courbes du pont de compteur de minutes et la dentelure si caractéristique de la roue à colonne, tout tient de l’œuvre d’art, au point de nous faire oublier l’aspect fonctionnel.

Les finitions des différentes pièces sont également fidèles à la grande tradition de la Haute Horlogerie. Plusieurs surfaces brillent d’un poli parfait – le poli miroir – qui capte la lumière et qui aboutit à d’exceptionnels effets optiques obtenus par différentes opérations de polissage dans lesquels se succèdent limes, cabrons, brunissoirs et abrasifs divers. Sur tous les coins rentrants et sortants, on supprime les arêtes entre la surface et les flancs pour former des biseaux polis. C’est le travail minutieux de l’anglage, réalisé entièrement à la main sur tous les composants. Les ponts et la platine sont rhodiés, anglés, perlés, microbillés et traits tirés. Après que chacun des composants ait été terminé et décoré, l’horloger procède à un premier montage à blanc pour la mise en fonction. Le tout est ensuite démonté et chaque composant est méticuleusement nettoyé. On peut s’atteler alors au remontage final et à l’emboîtage. Il faut compter une quinzaine de jours avant d’obtenir un mouvement fini, lequel subira encore différents contrôles.

e remontage automatique est assuré par une masse périphérique en platine 950 sur roulements à bille. Ce choix permet de déplacer le poids de la masse vers l’extérieur du mouvement, ce qui favorise la vitesse de remontage. Une creusure a été effectuée dans la carrure, afin que cette masse de 180° puisse tourner sur 360°. Précisons encore que ce grand secteur de 180° est dimensionné de manière optimale afin de favoriser le rendement du remontage automatique. En outre, la masse étant située à la périphérie du mouvement, elle ne vient pas augmenter l’épaisseur totale du mouvement – ce dernier garde donc un profil plus plat. L’avantage esthétique consiste à dégager complètement l’arrière du mouvement, offrant ainsi le mécanisme de la fonction chronographe au regard, en particulier sa roue à colonne, grâce au fond transparent de la montre.

Rares sont les marques horlogères qui sont capables de réaliser leurs propres tourbillons. Membre de ce cercle restreint, la Manufacture Audemars Piguet est devenue maîtresse dans l’art de défier les effets de la pesanteur et compte plus de 16 mouvements équipés d’un tourbillon. En 1986, elle était déjà la première à proposer une montre tourbillon automatique extra-plate sur bracelet.

Réplique des horlogers aux lois de la gravitation, cette invention permet d’annuler les effets perturbateurs de l’attraction terrestre sur les organes les plus sensibles du mouvement – le balancier-spiral et l’échappement – et d’atteindre ainsi une chronométrie accrue. Pour compenser ces perturbations, ces organes sont logés dans une cage mobile minuscule, aussi légère qu’une plume, et tournant sur elle-même effectuant une rotation par minute.

Le tourbillon est visible à travers la découpe située à 6 heures, avec son pont en titane noirci. Véritable défi technique, la mise en fonction de ce tourbillon exige beaucoup de savoir-faire. Un poids de 0,017 g permet d’équilibrer la cage sans que celle-ci ne dépasse pourtant 0,45 g. Pour ce qui est de la légèreté des organes réglants, notons que l’échappement ne pèse pas plus de 0,12 g. L’horloger expérimenté consacre près de trois jours à l’assemblage de ses 85 composants, dont deux jours pleins pour le montage de la cage, tandis que l’ensemble du mouvement lui demande plus d’une quinzaine de jours.

Le calibre 2897 donne à voir sa roue à colonne, attribut des plus beaux chronographes mécaniques, dont le rôle est de coordonner les phases départ, arrêt et retour à zéro. Afin d’éviter un saut de l’aiguille de chronographe lors du démarrage, talon d’Achille de ce type de mécanisme, un ingénieux principe de bascule d’embrayage a été mis au point. Les concepteurs ont notamment ajouté un crochet sur la bascule d’embrayage qui offre une meilleure résistance aux chocs dès que le chronographe est enclenché. Les méticuleuses opérations de montage et de réglage sont faites entièrement à la main et requièrent un soin tout particulier. L’enclenchement des fonctions du chronographe se fait ainsi de façon progressive permettant une perception tactile douce et précise.

Royal Oak Offshore, le nom est entré dans la légende ; il est synonyme de sportivité et de masculinité. Encore une fois, les connaisseurs trouveront leur bonheur, puisque ils reconnaîtront ici la lunette octogonale ponctuée, comme il se doit, de ses huit vis hexagonales en acier poli. La lunette est même renforcée par le choix de la céramique noire et par sa finition. Le satiné vertical de la surface tranche avec les biseaux polis, de sorte à marquer des arrêtes vives et des angles nets. Nous retrouvons également la carrure, imposante et noble, réalisée en carbone forgé. La composition combine des matériaux de dernière génération. Si la céramique est connue pour sa résistance et sa dureté, le carbone forgé est, quant à lui, extrêmement léger. Couramment utilisé en aéronautique, il a été introduit par Audemars Piguet dans l’univers de la Haute Horlogerie. Les détails du flanc droit renforcent encore la carrure par leur technicité. Les protège-poussoirs ne font pas partie du boîtier, mais constituent deux pièces de titane à part, jointes au boîtier par quatre vis apparentes. Les poussoirs, de même, sont composés de deux parties : une base et une coiffe qui sert de surface de contact. Enfin, le cadran reprend le décor « Méga Tapisserie », griffe incontournable, l’expression même de cette collection, faite de parallèles rectilignes et de formes tendues. Son ajourage à 6 heures permet d’admirer le tourbillon. Le bracelet respecte aussi dûment les codes : il est en caoutchouc et creusé de rainures.

ORIS – ORIS AQUIS DATE

Depuis les années 1960, Oris s’illustre dans l’univers des montres de plongée au travers de véritables instruments haute performance. Aujourd’hui, sa nouvelle Oris Aquis Date pose un autre jalon dans cette aventure, avec un design qui gagne en raffinement pour lui permettre d’être désormais aussi à l’aise avec un costume de ville qu’en immersion sous-marine. Ainsi, les cornes et le bracelet se sont affinés, tandis qu’aiguilles et index ont été redessinés dans un style plus audacieux. Encore plus facile à manier que par le passé grâce à un espace créé sur la carrure, la lunette tournante unidirectionnelle est façonnée en céramique noire, tout en conservant son impressionnante lisibilité des temps d’immersion. Avec sa silhouette plus élancée, la montre Aquis inaugure une élégance nouvelle, sans ne rien sacrifier aux performances techniques qui ont fait son succès, comme en témoigne son étanchéité à 300 mètres.

Depuis 1773, le temps chez Urban Jürgensen s’égrène au rythme de gestes d’artisans virtuoses pour donner vie à des pièces d’exception. Proposée en édition limitée à 30 pièces, la nouvelle Reference 1140 PT Blue ne fait pas exception. Sous une apparente simplicité se cache un trésor de savoir-faire exécutés dans la grande tradition, en laissant du temps au temps. Ainsi, plus de 700 opérations sont nécessaires à la réalisation d’un seul cadran, et pas moins de deux jours pour effectuer un tour de guilloché. Elles aussi entièrement réalisées à la main, les aiguilles requièrent une infinie précision jusqu’à l’ultime polissage. Inspirés des montres de poche historiques de la Maison, les grands chiffres arabes en or blanc mobilisent des savoir-faire que peu d’artisans maîtrisent aujourd’hui. L’ensemble prend place dans un boîtier de platine, au cœur duquel bat le calibre P4, lui aussi manufacturé dans la quiétude des ateliers Urban Jürgensen.

Jaquet Droz réinterprète sa mythique Grande Seconde pour en faire une nouvelle référence de l’horlogerie féminine. Pour ce faire, les artisans ont travaillé l’une des matières offrant les plus beaux effets lumineux : la nacre. Ses reflets moirés contrastent avec l’or rouge du boîtier et du réhaut, que vient sublimer une rivière de diamants. Précieuse et raffinée, la Grande Seconde Tourbillon Nacre a aussi ses secrets, à commencer par une masse oscillante également ornée de nacre blanche et des ponts de mouvement décorés Côtes de Genève en éventail. A midi, la montre est habitée du chef-d’œuvre des complications horlogères : le tourbillon. Véritable sculpture mécanique miniature, le voici pour la première fois chez Jaquet Droz équipé de cornes d’ancre et d’un spiral en silicium, qui lui garantiront une précision parfaite dans le temps. Edition limitée à 88 exemplaires.

Fidèle à son esprit pionnier qui remonte aux origines, il y a 279 ans, Favre-Leuba repense entièrement la lecture du temps lorsqu’il s’agit d’afficher les minutes écoulées lors d’une plongée sous-marine. Une information vitale, que la montre Raider Harpoon rend plus simple et plus claire que jamais. Les minutes sont pointées par une aiguille très visible sur de larges plots luminescents sur le cadran, tandis qu’une lunette unidirectionnelle vient rappeler le temps restant. L’heure s’affiche quant à elle via un indicateur tournant parcouru de chiffres romains, mu par un ingénieux mécanisme breveté. La vitesse de rotation de ce disque luminescent est en effet ajustée de façon à ce que les chiffres retournent à leur point de départ après exactement 12 heures. Le plongeur n’a dès lors plus qu’à se concentrer sur l’aiguille de la montre, qui pointe aussi sur la bonne heure grâce au disque tournant qu’elle entraîne dans son sillage.

DE BETHUNE – DB28 GS

Placer l’innovation au cœur du processus créatif, tout en s’inscrivant dans la continuité des grands maîtres horlogers du siècle des Lumières: telle est la philosophie qui préside à chaque création signée De Bethune. La nouvelle DB28 GS n’échappe pas à la règle, avec un calibre condensant 4 inventions brevetées. Le double barillet autorégulateur assure une autonomie de 6 jours, tandis que la courbe du spiral et le balancier annulaire en silicium et or gris, à l’inertie maximale et au poids réduit, sont autant d’avancées technologiques garantissant la performance et la précision du calibre. Ce dernier est protégé par un système de triple pare-chute avec un pont en titane maintenu par des ressorts. La DB28 GS est également caractérisée par un remarquable confort au porter, qu’elle doit à la combinaison de la légèreté du titane, la position de sa couronne à 12h et ses attaches brevetées à berceaux mobiles, pour une adaptation parfaite à la taille et aux mouvements du poignet.

Mécanique à remontage manuel, calibre DB2115, 28’800 alt/h, double barillet autorégulateur, balancier silicium/or gris, spiral avec courbe terminale plate, système triple pare-chute, roue d’échappement en silicium, finitions et décorations réalisées à la main, réserve de marche de 6 jours

Le boîtier de 42mm – le plus petit diamètre des collections de Christophe Claret impose son style avec sa forme curvex qui accentue la finesse de sa silhouette. Le choix d’un dôme en verre faisant office de lunette offre une perspective inédite sur le mouvement.

Anticonformiste par nature, Christophe Claret ne manque jamais une occasion d’exprimer son audace créative à travers des affichages originaux, à contre-courant des codes traditionnels. En témoigne la grande date que l’horloger a judicieusement placée à 5h. Constituée de deux cônes, le premier pour les dizaines sur la partie supérieure, le second pour les unités, cette grande date brevetée effectue un saut semi instantané entre minuit et minuit vingt.

Comme un écho à l’effet 3D de cette date en volume, une autre forme conique attire le regard à 3h30. Jamais avare de complications ludiques propices à nourrir l’imagination des amateurs d’horlogerie, Christophe Claret dévoile ainsi une toute nouvelle fonction. Inspiré par l’expression « faire un nœud à son mouchoir » pour se rappeler quelque chose d’important, le MEMO est un ingénieux pense-bête mécanique destiné aux étourdis comme aux hommes amateurs de gadgets techniques.

Toutes les informations techniques, si ce modèle vous intéresse, c’est sur le site du constructeur ICI L’Heure Universelle pour dames Référence 7130 affiche les 24 fuseaux horaires de la planète dans une nouvelle version en or gris, avec centre de cadran gris-bleu guilloché à la main. Cette nuance délicate, illuminée par l’éclat des diamants, est reprise par le disque des villes et par le bracelet en alligator bleu paon brillant. L’heure locale s’affiche de manière classique, avec des aiguilles au centre du cadran, tandis que le nom de la ville associée apparaît au-dessus de la petite flèche rouge à midi, indiquant l’heure et la période de la journée, jour ou nuit. Les heures des 23 autres fuseaux se lisent en un coup d’œil sur le disque 24 heures, tournant dans le sens antihoraire à l’intérieur du disque des villes. Et lorsqu’il s’agit de sélectionner un autre fuseau, une simple pression sur le poussoir à 10h suffit pour voir apparaître le nom de la nouvelle ville choisie à 12h.

MATHEY-TISSOT – ELISIR SPECIAL EDITION

Connue pour la bienfacture de ses montres depuis 1886, la Maison Mathey-Tissot présente aujourd’hui une création mêlant classicisme intemporel et sport-chic mâtiné d’une touche contemporaine savamment distillée : Elisir Special Edition. Décliné en deux tailles – 29 mm et 40 mm – pour dame et pour homme, le boîtier dégage une sensation de dynamisme, portée par les vis visibles que l’on retrouve également sur le bracelet. De même, boîtier et bracelet dessinent d’élégants contrastes, entre finitions polies et satinées. Sur le cadran, un entrelacs de courbes évoque une mappemonde, bordée d’une bague parcourue de chiffres romains et d’index d’une grande sobriété. Affranchie de tout superflu, cette nouvelle Elisir Special Edition met en scène le temps et la date dans une partition particulièrement lisible, pour devenir la complice incontournable de l’homme et de la femme d’aujourd’hui.

Symbole tout à la fois de force et de raffinement, la montre automatique Challenger remporte tous les suffrages auprès des amateurs de sports nautiques. Etanche à 300 mètres, elle est la partenaire incontournable de chaque instant, sur les flots comme dans la marina après l’effort. Drapé de bleu, son cadran s’inspire de détails marins et met en scène des index et aiguilles luminescents pour une lisibilité en toute situation, de même qu’une date et une trotteuse rouge. L’ensemble est élégamment souligné par une lunette tournante en céramique surmontant le boîtier. Façonné en acier, celui-ci alterne finitions polies et satinées, dans une très dynamique composition que l’on retrouve également sur les maillons du bracelet. Un bracelet lui aussi conçu pour prendre le large, puisqu’il est pourvu d’une boucle déployante réglable, pour un ajustement parfait sur une combinaison de plongée.

À la fois chic et décontractée, la ligne Happy Sport surprend une fois encore en plongeant dans le bleu des fonds marins pour donner vie à la nouvelle Happy Ocean. Étanche à 300 mètres, elle est tout aussi à l’aise dans les profondeurs d’une crique que sur le pont d’un voilier pour s’adonner au farniente. Dédiée aux plaisirs balnéaires, elle fait danser sur son cadran les fameux diamants mobiles de la ligne Happy Sport, telles des bulles d’oxygène accompagnant un plongeur dans ses découvertes. Sa lunette tournante bicolore dessine des encoches évoquant des vagues, pour une prise en main optimale sous l’eau. Index et aiguilles s’illuminent de différentes couleurs en immersion – vert pour les indications nécessaires lors d’une plongée, bleu pour les autres. Mue par un mouvement automatique de manufacture, la montre Happy Ocean inaugure en outre un bracelet NATO, une grande première dans les collections féminines de Chopard !

Fer de lance des collections Pierre DeRoche, la TNT apprivoise cette année les poignets des voyageurs au travers d’un GMT associé à un indicateur de réserve de marche. Sous son carénage emblématique – un boîtier taillé dans le titane et l’acier – cette nouvelle TNT de 43 mm assume une touche de classicisme en se dotant d’un cadran opaque – une première pour une TNT ! Particulièrement lisible, le second fuseau horaire gradué sur 24 heures en souligne l’esprit sportif, dans une composition décentrée originale, alignée dans l’axe de l’indicateur de réserve de marche. Remarquable de style, cette nouvelle TNT n’est dotée que d’un seul poussoir, toutes les manipulations du GMT se faisant par la couronne. Déclinée en 2 versions exclusives, elle se présente tour à tour dans un boîtier en titane et acier avec cadran anthracite noir, ou dans un habillage traité DLC noir avec cadran sable.

URWERK – UR-210 BLACK PLATINE

Le succès de la UR-210 ne se dément pas. C’est une montre spectacle qu’il faut voir en action pour en mesurer tout l’attrait. Garder votre attention rivée sur son cadran et éviter de cligner des yeux. En un dixième de seconde, son imposante aiguille rétrograde survolera la distance séparant le marqueur des 60 minutes du marqueur 0 dans un grand « clac » sec. Une force brute et pourtant diablement maîtrisée.

Fidèle à une tradition initiée dès sa création, URWERK présente aujourd’hui cet opus en version platine noire. Un incontournable. Voici la plus select et la plus exclusive des UR-210, la Black Platinum.

« 8h59 » on retient son souffle durant les dernières secondes qui vont présider à l’envol de l’aiguille rétrograde de la UR-210. Et c’est le choc. « Clac ! » Sous la violence, voulue et contrôlée, l’aiguille hors norme vient se ficher exactement sur le marqueur des 0 minutes.

La complication satellite avec minute rétrograde de la UR-210 est à la fois originale et totalement détonante. En vedette, une aiguille des minutes 3D aux proportions hors norme qui se présente tel un carénage high-tech. Sa fonction est d’enserrer le plot des heures tout au long de son voyage sur le rail des minutes. Ce voyage temporel d’une heure, ce glissement de 60 minutes sur un arc de 120° se fait sans à-coup. Ce système rétrograde d’une rapidité foudroyante s’appuie sur trois éléments-clé :

L’axe central assure la stabilité parfaite du mécanisme. Chassé sur rubis, il est le roc sur lequel toute la complication vient prendre appui. Un ressort cylindrique de type spiral de chronomètre de marine enroulé le long de cet axe génère la tension nécessaire au mouvement rétrograde.

L’aiguille des minutes atypique – véritable carénage du plot des heures – affiche des mensurations hors du commun. Sa découpe ultra-précise présente des tolérances au centième de millimètre près. Ce carénage de métal présente un poids total de 0,302g pour des mensurations de rêve (largeur 8.03mm x longueur 22.29mm x hauteur 7.30mm). Forgé dans l’aluminium, son parfait équilibre est assurée par un contrepoids de laiton.

Une double came coaxiale en forme d’étoile régit le mouvement rétrograde. C’est son engrenage puis sa rotation qui définiront la trajectoire de l’aiguille des minutes.

La boîte semble avoir absorbé le choc de ce système de mise à l’heure détonnant. En effet, une onde régulière et profonde habille la UR-210 black Pt. Une allégorie concrète : « Nous avons ajouté une dimension supplémentaire à notre montre tridimensionnelle, le toucher. Les rotations de notre complication satellite sont retranscrites dans le métal, sur le boîtier. Nous avons créé une onde de choc suffisamment puissante pour déplacer la matière, plisser le platine. Ces profonds sillons circulaires mettent également en lumière la beauté hexagonale de notre pièce » nous dit Martin Frei, directeur artistique et co-fondateur d’URWERK

Le cadran de la UR-210 s’illustre, à 1h, d’une indication de réserve de marche classique. A son opposé, à 11h, on retrouve quasiment le même voyant. Les indications auraient-elles été dupliquée pour un double contrôle ? Non, ce dispositif est loin d’être anodin et requiert toute votre attention car derrière lui se cache une mesure inédite, une première mondiale. Il indique en effet l’efficience du remontage durant les deux dernières heures de porté de la montre.

Etes-vous confortablement lové dans votre fauteuil, sans mouvement ? Le remontage est alors insuffisant et l’aiguille de cet indicateur tendra irrésistiblement vers le rouge. Si vous reprenez une activité de longue haleine, l’indicateur pointera dans la zone verte, signe que vous approvisionnez à nouveau votre montre en énergie. Cette mesure inédite, contrairement à un indicateur de couple, n’est pas définie par la tension du ressort moteur mais se « calcule » grâce au ratio entre remontage du mouvement et dépense effective d’énergie.

Ces informations portées à votre connaissance, vous êtes désormais à même d’intervenir. Si votre UR-210 indique un apport d’énergie insuffisant, à vous de positionner le régulateur du remontage (située au dos de la montre) sur « FULL ». Le rotor convertira alors le moindre geste en énergie pure. Dans cette configuration, le remontage est optimisé par une turbine couplée à la masse oscillante, assurant ainsi un remontage optimum et sans à-coup. Le remontage est-il trop intense et fatigue-t-il inutilement le mécanisme ? Positionnez la roue de régulation sur « REDUCED » et le système de bridage du rotor se met en place. Une turbine à pâles montée sur rubis, tel un compresseur d’air, se met en marche et crée en interne une résistance, une friction d’air suffisante pour ralentir la masse du remontage automatique. En mode « STOP », le système de remontage automatique est désactivé et la UR-210 se convertit en montre à remontage manuel.

Et Felix Baumgartner, maître horloger et co-fondateur d’URWERK de conclure « La UR-210 est un nouvel aboutissement pour URWERK. Cette création ouvre un nouveau chapitre dans l’évolution des complications que nous développons. Il ne s’agit plus seulement de mesurer une valeur universelle de façon inédite mais d’instaurer un véritable dialogue entre la montre et son possesseur. La UR-210 affiche des mesures personnelles, ce sont les vôtres et celles de personne d’autres ».

GUCCI – LE MARCHÉ DES MERVEILLES

Gucci Montres et Joaillerie laisse libre cours à sa créativité foisonnante pour enrichir sa ligne Le Marché des Merveilles de nouvelles extensions, déclinées dans un riche éventail de compositions. Mettant en lumière tout le savoir-faire artisanal de la maison, l’abeille, le tigre et le serpent emblématiques de la collection sont élégamment brodés sur un cadran de nylon parcouru de la célèbre bande rayée Gucci. Dans les versions aux accents sportifs, cette bande se prolonge sur un bracelet tissé arborant l’expression Gucci « L’Aveugle par Amour », tandis que les déclinaisons plus classiques sont munies d’un élégant bracelet en cuir de veau Toscano brun. Épousant harmonieusement les compositions de couleurs du cadran, vert-rouge-vert ou bleu-rouge-bleu, le boîtier en acier se dévoile tour à tour avec ou sans traitement PVD or jaune.

Chrono 4 130 célèbre le 130e anniversaire d’Eberhard & Co. : il en exprime la capacité à se réinventer sans cesse, sans jamais renoncer au lien profond qui l’unit à ses origines, et encore moins à son indépendance. Avec sa personnalité affirmée et son style sportif, ce nouveau modèle est muni d’une couronne personnalisée avec le chiffre 130, élégamment mise en scène entre les poussoirs de chronographe en forme d’ailes. Les quatre compteurs emblématiques (registered design), alignés sur un même axe horizontal, s’affichent avec style sur un cadran proposé en gris, argenté ou noir, avec des touches d’orange ou de bleu. Le centre du cadran se distingue par une finition soleillée et diamantée, tandis que son pourtour extérieur dessine un contraste azuré, dont se détachent des index luminescents. Enfin, un bracelet en carbon wear gris-noir vient parachever l’ensemble, tout en soulignant son élégance contemporaine.

Alliance de deux complications particulièrement prisées lorsqu’elles sont signées Patek Philippe, le Chronographe flyback à Quantième Annuel référence 5960/1 en acier inaugure un nouveau cadran noir ébène opalin. Ponctué de discrètes notes de rouge, celui-ci renforce le caractère original de ce garde-temps, avec ses trois guichets jour/date/mois en arc de cercle, associés à un monocompteur de chronographe à 6h. L’ensemble est orchestré par le calibre automatique CH 28-520 IRM QA 24H, conjuguant à la perfection tradition et innovation. Le système de commande de ce chronographe intégré combine en effet une très classique roue à colonnes avec un embrayage vertical à disques moderne, éliminant tout risque de saut ou de recul d’aiguille lors de l’enclenchement du chronographe. De plus, cet embrayage novateur permet d’utiliser la trotteuse du chronographe pour afficher la seconde au centre, étant donné qu’il n’entraîne quasiment aucune usure.

Mécanique à remontage automatique, calibre CH 28-520 IRM QA 24H, 456 composants, 40 rubis, 28’800 alt/h, roue à colonnes, rotor central en or (21K), balancier Gyromax®, spiral Spiromax®, réserve de marche de min. 45 à max. 55 heures.

Classic Fusion Italia Independent : le nom de cette nouvelle série spéciale semble avoir été prédestiné. En mélangeant le savoir-faire horloger d’Hublot, la créativité sans limites d’Italia Independent à travers son fondateur Lapo Elkann et les trésors du fameux tailleur italien Rubinacci, il n’aura jamais tant été question de fusionner classicisme et innovation. L’art de la fusion naît ici dans les archives de la maison Rubinacci, qui possède la plus belle collection d’étoffes anciennes. C’est là, parmi les 60’000 m² de précieux pieds de poule, tweeds et autres velours, qu’Hublot et Lapo Elkann ont retrouvé une collection de tartans des années 1970, à laquelle ils redonnent vie en l’intégrant à la Classic Fusion. Cadrans et bracelets sont ainsi réalisés avec ces précieux tissages de laine à carreaux pour habiller cette nouvelle gamme de chronographes d’une élégance très italienne.

GENIE – GENTS 42

En 2017, la marque Genie habille les poignets masculins d’une nouvelle création, alliant fonctionnalité et robustesse à une élégance intemporelle, pour un porter quotidien. Sous des lignes classiques, le boîtier en acier dessine de subtils contrastes bicolores avec une lunette et une couronne revêtues de PVD jaune, pour un effet doré. Délicatement structuré, le cadran reprend cette tonalité raffinée, tout en affichant une lisibilité parfaite. Remarquable de sobriété, il est parcouru d’index en applique et met en scène un compteur de petite seconde à 6 heures et un guichet date à 3 heures, sans oublier la fameuse cloche du logo Genie à midi. Au coeur de ce garde-temps bat un mouvement automatique distillant une précision toute helvétique, tandis qu’un bracelet en cuir brun avec boucle déployante en acier vient parachever l’ensemble.

Avec sa nouvelle Baroncelli Caliber 80 Chronometer Si, Mido marie le raffinement d’un modèle au charme intemporel à la performance horlogère. Au cœur d’un élégant boîtier surmonté d’une noble lunette en or rose, bat en effet un mouvement chronomètre certifié COSC avec spiral en silicium. Dans sa recherche constante de perfection, Mido a souhaité compléter son mouvement phare – le Calibre 80 et son impressionnante réserve de marche jusqu’à 80 heures – avec ce composant incontournable dans l’horlogerie de luxe. En plus d’améliorer la résistance au magnétisme et aux chocs, ce spiral en silicium offre une précision à long terme très supérieure à celle d’un spiral standard. Avec ses vis bleuies et sa masse oscillante décorée Côtes de Genève, le mouvement ne se contente pas d’afficher de remarquables prouesses, mais séduit aussi par l’harmonie de ses finitions, que l’on peut admirer par le fond saphir.

Harry Winston concentre toute l’éphémère beauté d’un cerisier en fleurs pour donner vie à une pièce captivante : Avenue Classic Cherry Blossom. Sur le cadran, la nacre offre une toile de fond iridescente à une pluie de 39 diamants blancs et 29 saphirs roses figurant les fleurs et les pétales du cerisier, annonciateurs du printemps. Cramponnées aux branches en or blanc de l’arbre ou virevoltant délicatement avant de toucher le sol, les pierres précieuses de différentes tailles créent de fascinants effets de profondeur et de mouvement, figeant ainsi pour l’éternité la beauté de la nature. Ce somptueux tableau trouve un écrin de choix dans un boîtier en or blanc 18K s’inspirant du Salon Harry Winston historique de la 5e Avenue à New York, plus précisément de son imposante façade en pierre et des trois arches encadrant l’entrée. Sertie de 29 diamants taille brillant, cette boîte rappelle la grande tradition diamantaire de la Maison

Il s’agit d’une interprétation contemporaine, innovante et distinctive d’une des complications les plus difficiles, mais aussi les plus poétiques de la haute horlogerie : le tourbillon. Cette première édition limitée (25 pièces) du Tourbillon « Place Vendôme » s’appelle « Lumières ». Elle fait aussi bien référence aux reflets de lumières des ponts suspendus sur le cadran qui combinent le micro-billage avec le satiné circulaire et le poli bloqué typique de l’horlogerie, qu’à la splendeur de la Place Vendôme, où François Czapek ouvrit l’une des premières boutiques d’horlogerie au 19ème siècle. On retrouve les caractéristiques de la marque : les aiguilles Fleurs de Lys en or, l’émail Grand Feu, les chiffres romains sur l’anneau indiquant les heures et minutes, et enfin les sous-compteurs à 4h et 8h. Mais la Place Vendôme va plus loin. Avec sa platine micro-billée anthracite, ses ponts suspendus polis en acier et son design moderne combinant trois complications, ce tourbillon unit le passé, le présent et le futur. Au cœur de cette nouvelle création bat un calibre mécanique nouveau et exclusif à remontage manuel : le SXH2. Sa fréquence de pulsation à 3Hz (21’600 VpH) permet d’obtenir une réserve de marche de 60 heures avec un seul barillet pour ce tourbillon ajusté sur 5 positions. On retrouve les finitions classiques de Czapek dans un diamètre de 34,8 mm (15 ½ lignes) pour une épaisseur limitée à 9,8mm : rochet ajouré, décoration circulaire, ponts sablés, vis bleuies, anglage final à la main. De plus, une gravure délicate sur le dos du calibre SXH2 mentionne « Tourbillon suspendu – Ici et Ailleurs » en référence au deuxième fuseau horaire

Calibre SXH2 : mouvement haute horlogerie mécanique exclusif à remontage manuel développé par Chronode et Czapek & Cie. Balancier à 4 vis. Réserve de marche : 60 heures avec un seul barillet. Fréquence : 3 Hz (21,600 vph). Diamètre :

Heures et minutes dans un cadran séparé situé à 12h. Tourbillon 60 secondes situé à 8h. Indication de la seconde par une vis bleuie. Anneau indicateur d’un deuxième fuseau horaire « trainant » à 4h. Mise à l’heure par poussoir. Rotation en sens antihoraire. Disque indicateur jour/nuit du deuxième fuseau horaire situé à 6h. Rotation en sens antihoraire. Indicateur de réserve de marche par disque décentré situé à 12h, rotation de 90°, remontage en sens antihoraire.

SCHWARZ ETIENNE – TOURBILLON PSR

Schwarz Etienne ajoute à sa collection La Chaux-de-Fonds une nouvelle composition de Haute Horlogerie, rythmée par le calibre TSE 122.00 développé et manufacturé en interne : Tourbillon Petite Seconde Rétrograde. Conçu de façon modulaire et évolutive pour pouvoir être enrichi de différentes complications, ce mouvement automatique est muni d’un tourbillon tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre à 1h, grâce à une architecture « retournée » pour le rendre irréversible. Habituellement caché, le mécanisme de la petite seconde rétrograde est disposé de façon à la rendre visible, comme flottant au-dessus du mouvement. Fixé par une clé autobloquante à 9h, le micro-rotor s’offre également au regard, tandis que les heures et les minutes s’égrènent sur un cadran en pierre fine à 4h, apportant la touche de raffinement ultime à cette orchestration d’exception, jouant sur l’asymétrie et la transparence.

Avec sa Vingt-8 ISO, Voutilainen inaugure une lecture du temps inédite, reposant sur l’étude du comportement humain avec System 1 et System 2 du prix Nobel Daniel Kahneman. Voutilainen s’est inspiré de l’ISO décrit par le chercheur pour rompre avec le System 1, où l’heure se lit en une fraction de seconde, sans même y réfléchir, tant le « code » est connu. En rompant ce code, l’ISO invite à passer au System 2, où la lecture du temps prend une dimension plus intellectuelle et profonde. Chez Voutilainen, cette conscience du temps se traduit par des aiguilles des heures et des minutes qui se superposent à chaque heure pleine, et s’opposent à chaque demie heure. L’angle entre les deux aiguilles reste toujours identique, quelle que soit l’heure. Aussi, le disque des minutes tourne au même rythme que l’aiguille des heures, afin que l’aiguille des minutes pointe correctement sur les minutes écoulées.

Mécanique à remontage manuel, calibre Vingt-8 entièrement conçu, réalisé et terminé dans les ateliers Voutilainen, 33 rubis, 18’000 alt/h, nouvel échappement avec deux roues et impulsion directe, balancier à spiral Breguet/Grossmann, platine et ponts en maillechort, roues en or rose, réserve de marche de 65 heures.

En six générations d’horlogers, la maison familiale Catorex a accumulé un véritable trésor de mouvements historiques qui ne sont plus guère fabriqués aujourd’hui. C’est le cas du calibre automatique Schild AS 2063 datant des années 1960. Démontrant toute sa maîtrise lorsqu’il s’agit de restaurer des mouvements anciens, Catorex lui a redonné une nouvelle jeunesse. Le calibre rythme désormais un garde-temps de la gamme C’Vintage à l’esthétique parfaitement orchestrée, à l’image de son cœur battant. L’élégant boîtier de 40 mm offre un écrin de choix à un cadran incurvé, disponible en différentes couleurs – cuivre, argent, anthracite et bleu. Une glace saphir biseautée vient magnifier l’ensemble, proposé avec ou sans sertissage de 60 diamants. Enfin, un fond saphir permet d’admirer le calibre AS Schild 2063, honorant ainsi le formidable patrimoine horloger de la marque.

cier inoxydable poli, 40 mm. Lunette avec ou sans sertissage de 60 diamants full cut TWVS. Glace saphir bombée et biseautée avec traitement antireflets. Fond saphir. Etanche à 50 mètres (5 bar / 165 ft). Breitling propulse sa Colt vers de nouveaux sommets, avec un boîtier d’avant-garde en Breitlight® et un look noir ultra-technique. Nom de code : Skyracer – comme l’avion défendant les couleurs Breitling dans la fabuleuse Red Bull Air Race. Championne de la légèreté et de la robustesse, cette nouvelle Colt dotée d’un boîtier en Breitlight®, 3,3 fois plus léger que le titane et 5,8 fois plus que l’acier, mais nettement plus dur, pour une résistance exceptionnelle aux rayures, à la traction et à la corrosion, tout en étant amagnétique et anallergique. Egalement championne de précision, elle est rythmée par un mouvement thermo-compensé SuperQuartz™, dix fois plus précis que le quartz ordinaire et certifié chronomètre par le COSC. La Colt Skyracer se distingue également par son bracelet exclusif portant diverses échelles de mesure. D’un geste simple, le porteur peut enlever le brin de son choix pour l’utiliser comme instrument de mesure et le refixer ensuite.

SuperQuartz™ thermo-compensé avec indicateur de fin de vie de la pile, calibre Breitling 74 certifié chronomètre par le COSC. (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres).

IWC HOMMAGE À PALLWEBER EDITION «150 YEARS»

En 1884, IWC fabriquait les premières montres de poche connues sous le nom de montres Pallweber. Ces garde-temps innovants indiquaient les heures et les minutes sous forme digitale, avec des disques rotatifs pourvus de grands chiffres. En cette année anniversaire, IWC met cette innovation d’alors à l’honneur avec un modèle baptisé IWC Hommage à Pallweber Edition «150 Years». Ce modèle, produit en série limitée à 250 exemplaires, possède un boîtier en or rouge 18 carats, avec un cadran blanc laqué et des disques d’affichage blancs. En référence au design des montres Pallweber historiques et en hommage à F.A. Jones, l’horloger américain fondateur d’IWC, les fenêtres de l’affichage digital sont identifiées par les inscriptions «Hours» et «Minutes». Le calibre de manufacture IWC 94200 qui actionne les disques utilise un rouage distinct et son propre barillet. Le fait que le flux d’énergie du rouage principal ne soit pas influencé par ce rouage garantit une marche précise et une réserve de marche de 60 heures.

Ce mouvement à remontage manuel comporte deux barillets, qui fournissent l’énergie nécessaire à de nombreuses complications différentes, notamment le tourbillon à force constante, le module astronomique (pour la Portugieser Sidérale Scafusia) et l’affichage numérique Pallweber.

Les disques rotatifs de l’affichage digital Pallweber sont commandés par un rouage séparé et disposant de son propre barillet. Ce dispositif assure une précision maximale et une réserve de marche de 60 heures.

Pour le calibre de manufacture 94200, une nouvelle solution a été mise au point pour l’affichage digital des heures et des minutes. Alors que, sur les montres de poche historiques, les disques étaient actionnés par des roues dentées, l’impulsion qui fait progresser le disque des unités des minutes est désormais fournie par un rouage séparé, muni de son propre barillet. Un mécanisme qui établit une connexion avec le rouage principal de la montre débloque le rouage toutes les 60 secondes puis le bloque à nouveau instantanément. Après 10 minutes, le disque des unités des minutes fait avancer le disque des dizaines d’une position. Toutes les 60 minutes, la bague des heures effectue un saut jusqu’au chiffre suivant. Le fait que le flux d’énergie du rouage principal ne soit pas influencé par ce rouage séparé garantit une marche précise et une réserve de marche de 60 heures. Comme dans les montres Pallweber historiques, les disques sont reliés par un entraînement à croix de Malte et peuvent être avancés ou reculés simplement à l’aide de la couronne.

Deux visages, deux personnalités. La montre Reverso Classic Medium Duetto dans son boîtier en acier accompagne vos changements d’envie ou de tenues d’un simple retournement de son boîtier. Ce modèle possède un mouvement automatique.

Le jour, le cadran clair au recto offre l’élégance classique de l’iconique Reverso. Lignes claires des chiffres et aiguilles bâtons, symétrie, finesse du guilloché au centre… Une belle harmonie qui fait la renommée de cet incontournable objet de style.

Souligné de part et d’autre par une élégante rangée de diamants, le verso de la montre se fait le complice de vos soirées, pour briller de tous ses feux sous la lumière tamisée d’un dîner intimiste. Avec son cadran noir et ses détails dorés, il sublime à merveille une tenue raffinée.

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EPOS – 3391 BLUE STARS

Fascinante et mystérieuse, la montre 3391 Blue Stars d’Epos dessine une nuit étoilée sur son cadran d’un bleu roi profond, comme une invitation à plonger dans l’infini du ciel. Son design original souligne une interprétation moderne des phases de lune, visibles à 6h. La course du temps s’égrène sur une composition originale de fonctions calendaires. Ainsi, les indications du jour et du mois sont mises en scène dans un alignement peu conventionnel dans la partie supérieure du cadran, portées par une esthétique étudiée jusque dans les moindres détails. La date est quant à elle affichée par un délicat croissant de lune, emmené par une aiguille au centre du cadran. Un élégant boîtier en acier de 41 mm vient souligner l’élégance intemporelle de l’ensemble, tandis qu’une couronne en forme d’oignon semblant littéralement émerger de la carrure apporte une touche de raffinement ultime.

Le temps serait-il devenu aussi précieux que l’or ? Pour l’entrepreneur qui passe sa vie à voyager, il est essentiel de pouvoir connaître l’heure locale et celle du pays où il est basé. Avec la nouvelle Classic Wordtimer Manufacture, vous pourrez savoir l’heure qu’il est dans 24 villes du monde entier. Une carte du monde a été subtilement gravée sur le cadran et les 24 villes mondiales sont placées sur le pourtour, comme sur les éditions précédentes. La date, indiquée par une aiguille à 6 heures, s’intègre parfaitement au cadran. Avec cette nouvelle montre, lire l’heure est une source de détente.

Le calibre FC-718 est une formidable pièce mécanique, non seulement car il est conçu, développé et produit en interne, mais également en raison de sa fonction heures mondiales, réglable directement via la couronne sans poussoirs supplémentaires. Frédérique Constant fut la première marque à revendiquer une telle prouesse technique. Depuis, trois nouvelles éditions de la Worldtimer ont vu le jour et cette innovation figure parmi les principaux arguments de vente de ce modèle. Pour régler aisément les fonctions, il faut choisir entre trois configurations différentes : la première permet à l’utilisateur de remonter la montre (couronne tirée vers le haut) ; la deuxième de régler la date et la ville (couronne tirée vers le haut puis vers le bas) ; la troisième de régler l’heure (couronne tirée vers le bas). Cette montre est dotée de deux disques : le premier est rattaché à l’indicateur jour-nuit des 24 heures, le second à l’affichage des 24 villes. Réalisé en interne, le calibre FC-718 est orné de perlages et de Côtes de Genève, tandis que sa réserve de marche s’élève à 42 heures. De couleur verte, la montre est accompagnée d’un bracelet en alligator vert avec surpiqûre blanche.

Avec cette nouvelle édition de la Classic Worldtimer Manufacture, Frédérique Constant continue d’enrichir sa collection Manufacture. Fidèle à sa philosophie du luxe accessible, la marque frappe encore avec un modèle doté d’un mouvement de manufacture vendu à moins de 3 000 euros.

Frédérique Constant est une manufacture de montres située à Plan-les-Ouates, dans le canton de Genève, en Suisse. Notre Maison est impliquée dans toutes les étapes de la fabrication des montres, de la conception initiale à l’assemblage final et au contrôle qualité. Frédérique Constant développe, fabrique et assemble ses calibres en interne et peut s’enorgueillir d’une collection de 24 modèles différents imaginés depuis 2004. En 2015, Frédérique Constant a lancé la première Horological Smartwatch suisse, animée par MMT SwissConnect et affichant le temps en mode entièrement analogique sur un cadran classique. Il s’agissait là de la création d’une toute nouvelle catégorie de montres sur le secteur de l’horlogerie suisse. Les montres Frédérique Constant se définissent par leur grande qualité, leurs caractéristiques uniques, et la précision de leur design et de leur fabrication. La perception de leur valeur, de par la qualité du design, des matériaux et de la fabrication, est un élément clé de notre succès. Chaque montre est assemblée à la main à l’aide de l’équipement le plus moderne et subit des contrôles minutieux pour assurer la plus grande qualité et la meilleure longévité. L’innovation est une constante de notre travail, afin de réaliser des garde-temps d’une grande créativité et d’une valeur exceptionnelle. Notre usine de 3 000 m² à Genève est à la pointe de la technologie, offrant le meilleur environnement de travail pour nos horlogers passionnés.

GVCHIANI – BIG SQUARE CHRONOGRAPHE

Avec sa lunette en X et ses dimensions XXL, la montre Big Square Chronographe donne immédiatement le ton. Aux antipodes du rond traditionnel, elle opère un virage à 180° dans l’horlogerie contemporaine, en bousculant les codes établis pour proposer un design avant-gardiste. Réhaussé des chiffres 3, 6, 9 et 12, le boîtier accueille une spectaculaire glace saphir bombée en forme de X. Dessinées par Shant Ghouchian, fondateur de la marque, les aiguilles se déplacent comme par magie sous ce fameux X, symbolisant le statut de nouveau venu de Gvchiani dans l’univers très fermé de l’horlogerie de luxe. Entièrement réalisée en région genevoise, cette première collection se décline en titane, titane DLC noir, titane DLC anthracite, ainsi qu’en or blanc ou rose avec différents niveaux de sertissages. Edition limitée à 83 exemplaires par matière.

Mécanique à remontage automatique, calibre ETA 7750, 25 rubis, 28’800 alt/h, masse stylisée Gvchiani, réserve de marche de 48 heures.

Titane, titane DLC noir, titane DLC anthracite, or rose 18K ou or blanc 18K, avec ou sans sertissage de diamants, 49 x 50 x 15 mm. Glace et fond saphir traités antireflets. Etanche à 30 mètres (3 bar / 100 ft).

Laiton laqué noir. Réhaut biseauté noir et gris avec appliques carrées toutes les 5 minutes. Aiguilles avec Luminova®. Compteurs des heures, minutes et petite seconde à 6h, 12h et 9h. Guichets jour et date à 3h.

En 2012, Harry Winston proposait le mariage inédit entre deux savoir-faire ancestraux que rien ne prédestinait à se rencontrer : l’horlogerie, l’art infiniment complexe de la mesure du temps, et la plumasserie, un métier rare presque oublié. Aujourd’hui, la nouvelle Midnight Feathers Automatic 42mm invite à un fascinant voyage aux confins des règnes animal et végétal, tant les couleurs des plumes évoquent celles des racines ambrées du vétiver, des joncs ou du bois de cèdre. Une expérience unique, puisque chaque cadran réalisé à la main varie selon la plume et le geste, jamais tout à fait le même, du maître artisan. Avec une infinie patience, celui-ci sélectionne chaque rémige, la façonne, puis la positionne à la loupe pour une précision optimale. Graphique, la marqueterie joue ici la carte de l’alternance des couleurs, que vient souligner l’harmonie parfaite de l’or rose du boîtier et des tons chocolat du bracelet en alligator.

Mécanique à remontage automatique, calibre HW2008, 28’800 alt/h, 28 rubis, spiral plat en silicium, rotor squelette en or blanc 18K, Côtes de Genève, perlage, ponts anglés

Séculaire, la tradition horlogère de la famille Haldimann remonte à 1642. Surdoué de la mécanique, inventeur du tourbillon volant central, Beat Haldimann est aujourd’hui la fierté de ses ancêtres. Pour cet enfant de l’Oberland bernois, les montres sont avant tout des objets d’art. Plus encore : selon l’idée qu’il se fait de l’horlogerie, l’heure n’est qu’un prétexte. Pas étonnant, dès lors, que la production se limite à quelques rares pièces par année. L’une de ces oeuvres est la H1 Flying Central Tourbillon. Dotée de trois barillets, elle a été entièrement conçue, développée et réalisée dans les ateliers Haldimann à Thoune. En platine ou en or, le boitier est lui-aussi façonné à l’interne et terminé à la main. L’esthétique classique de cette pièce, de même que sa sobriété technique, expriment sans ambiguïté la vocation artistique de la maison. Au concours du plus beau tourbillon volant central, cette H1 aurait toutes les chances de l’emporter.

CARL F. BUCHERER – MANERO POWERRESERVE

Jusqu’ici proposée avec un cadran gris argenté et un cadran noir, la Manero PowerReserve invite la couleur à entrer en scène au travers de deux séries drapées de bleu ou de vert, déclinées en éditions limitées à 188 pièces chacune. Dessinant un léger dégradé particulièrement complexe à réaliser sur le cadran, les teintes foncées bleu nuit ou vert pin se muent en tonalités plus claires et brillantes vers le centre. De ces orchestrations hautes en couleur se détachent un indicateur de réserve de marche rétrograde à 3h, une petite seconde à 6h, ainsi qu’une grande date et l’affichage du jour à 11h et 9h. Ces complications sont animées par le calibre automatique CFB A1011, entièrement conçu et manufacturé par Carl F. Bucherer. Particulièrement sophistiqué, il est muni d’une masse oscillante périphérique qui se remonte dans les deux sens, pour une confortable réserve de marche d’au moins 55 heures.

Collection visionnaire, la Tradition de Breguet appartient au cercle très restreint des icônes de la Haute Horlogerie. Lancée en 2005, elle s’enrichit aujourd’hui d’un modèle Dame en or rose. Avec ce garde-temps automatique, Breguet réussit le pari de féminiser une pièce dont l’essence esthétique réside dans la mécanique horlogère, domaine pour beaucoup réservé aux hommes. Visible sur la face de la montre, en son centre, le barillet est décoré d’une rosace sur laquelle se juxtapose, à 12h, un cadran en nacre guillochée « Clou de Paris ». Bien qu’apparents, ponts et rouages se font discrets, afin de permettre une lecture instantanée des heures et des minutes. D’aspect sablé, la platine et les ponts sont rhodiés, contrastant avec le boîtier en or rose serti de 68 diamants. Au cœur de cette Tradition Dame bat le calibre 505SR, doté d’un échappement à ancre avec cornes en silicium et d’un spiral Breguet également en silicium.

Mécanique à remontage automatique, calibre 505SR numéroté et signé Breguet, 38 rubis, 3 Hz, échappement à ancre en ligne inversée avec cornes en silicium, spiral Breguet en silicium, réserve de marche de 50 heures.

Dans les années 1960, la Seastrong d’Alpina plongeait à 200 mètres de profondeur et s’imposait comme une véritable référence en la matière. Si elle a gardé sa vocation de plongeuse et ses codes de bienfacture et d’esthétique horlogères, elle devient aujourd’hui intelligente. Outre des mesures d’activité et de sommeil, elle présente de nombreuses fonctionnalités, comme un coaching dynamique, un worldtimer 24 zones, un ajustement de l’heure automatique via un smartphone en cas de changement de fuseau horaire, de même que différents types de notifications et alertes. En cas de perte de la montre, les données peuvent être facilement récupérées, les mesures étant automatiquement stockées dans un cloud indépendant pendant 30 jours sans qu’aucune synchronisation avec un smartphone ne soit nécessaire. Enfin, l’application MMT-365 connectant la montre via bluetooth est bien entendu compatible avec les systèmes iOS et Android.

Heure, minute, notification en cas d’e-mail ou d’appel, suivi d’activité, suivi du sommeil, ajustement automatique des fuseaux horaires, alarme en fonction des phases de sommeil, alerte de remise en activité, coaching dynamique, sauvegarde et restauration via un cloud, worldtimer 24 zones.

Fibre de verre et acier, 44 mm. Lunette tournante unidirectionnelle de plongée noire, verte, orange ou bleu marine. Couronne permettant d’ajuster toutes les fonctions. Glace saphir inrayable. Etanche à 100 mètres (10 bar / 330 ft).