Bernard orologi: vendita, l'acquisto e commerciali eccezionali orologi svizzeri

Breva Genie 03 Speedmeter Guarda Hands-On

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Oggi Breva ha debuttato il loro ultimo modello, la Breva Genie 03 Speedmeter, che porta avanti la tradizione di unire un movimento meccanico con una molto insolito - complicazione che non ci si aspetterebbe di vedere in un orologio da polso - e anche completamente meccanico. Seguendo le barometro e altimetro complicazioni di pezzi precedenti, il Genie 03 comprime un dispositivo cosiddetto Speedmeter che consente all'utente di misurare velocità - o meglio: velocità dell'aria - istantaneamente. Venendo ora è uno sguardo hands-on a ciò che è nuovo nella sua ultima - e finora più economico - nella serie Genie.

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Taglio dritto al sodo, centrotavola il Genio del 03 Speedmeter è, naturalmente, il dispositivo di misurazione della velocità stessa. Questo brevettato - e di nuovo, completamente meccanico - dispositivo occupa la maggior parte del lato destro del quadrante, dividendolo in due in un yin e yang che ricorda la forma. Su di esso è una linea che viene scalata sia da 20 a 200 chilometri all'ora o da 10 a 125 miglia all'ora, con una mano rossa indicando la velocità misurata in un dato momento. Ecco come funziona.

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Normalmente, il dispositivo è nascosto (da incasso) nel caso mantenere il meccanismo di sicurezza. Una volta che la corona a vite in posizione ore 2 è stato premuto, il dispositivo si apre e viene sollevato da circa mezzo pollice di sopra del piano del quadrante. Come si vede sull'immagine qui sopra, questo rivela le “tazze Robinson”, una serie di tre semisfere che sono fissati ad un asse. Le coppe sono progettati in modo che il vento può prendere e guidarli, girare l'asse sono fissi. Abbiamo fatto dare una prova, come Breva aveva un aria compressa “pistola” per illustrare come le tazze sono filate per l'aria in movimento intorno a loro.

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Baume Mercier Clifton 8 giorni Riserva di 185th Limited Edition Guarda Hands-On

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Baume & Mercier è molto più vecchio di quanto molti possono pensare. Quest'anno, il marchio celebrerà il suo 185 ° anniversario. E per l'occasione notevole e speciale, Baume & Mercier sta rilasciando un'edizione limitata Clifton guardare. L'orologio è la Baume & Mercier Clifton 8-Day Power Reserve.

Baume & Mercier è stato in silenzio e costantemente facendo le onde da un paio di anni, con alcune versioni molto solide. anno Ever, collezioni Clifton e Capeland del marchio sono sostenuti con nuovi pezzi molto competenti e curato. Sono particolarmente affezionato al Clifton calendario completo (recensione qui) e anche il molto vintage cercando Capeland cronografo (recensione qui).

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Novità di quest'anno e per celebrare 185 ° anniversario del marchio è la Baume & Mercier Clifton 8-Day Power Reserve. L'orologio è disponibile in un'ampia cassa in oro rosso 45 mm e l'estetica complessiva di esso è molto classico e pulito. Il caso 45 millimetri è abbastanza grande per un orologio, ma è assolutamente necessario, come potrete scoprire più tardi. E come si addice a un pezzo anniversario, la lunetta e la cassa è dotati di specchio e lucidatura di raso. I lati del caso e anse sono satinato, mentre le parti superiori affacciate della lunetta e caso sono date una finitura a specchio. Il risultato finale è un caso che gioca bene con la luce ed è molto interessante da vedere.

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Louis Moinet Guarda Review Mecanograph

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Il Louis Moinet Mecanograph elimina la maggior parte delle restrizioni che sembrano hanno chiesto di vestire orologi: il suo caso è larga e spessa, il quadrante mezza faccia è audace e unica, e la prima impressione che fa è un potente uno che manca di sottigliezza. Tuttavia, grazie alle sue particolari elaborati, sguardi mono-cromatico, e belle finiture, non solo non sembrano imbarazzante, ma funziona a meraviglia con più abbigliamento formale. Venendo ora è una recensione di questo orologio vestito mezza faccia e dei suoi dettagli più interessanti.

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In primo luogo, un po 'di storia: 2014 ha segnato il 10 ° anniversario della costituzione di laboratori di fascia alta marchio di orologi svizzero Louis Moinet, ma il 208 ° anniversario del patrimonio orologiero Louis Moinet. Il nuovo millennio ha portato su di noi una forte espansione dell'industria degli orologi di lusso, qualcosa che molti investitori, inventori, e orologiai venture per cercare di prendere una fetta di. Ci sono quelli che hanno il nome proprio marchio a se stessi, mentre altri cercano un interessante, ma ha perso il patrimonio nel vasto passato, dell'orologeria. Louis Moinet è chiaramente questi ultimi, ma non dimentichiamo che così era Breguet, fino di recente, nel 1999, quando il presidente di Swatch Group Nicolas G. Hayek ha acquistato i diritti ad esso.

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Louis Moinet era un orologiaio che ha lavorato durante la fine del 1700 a metà del 1800, come un contemporaneo di altri giganti orologeria come Breguet, Perrelet e Rieussec. Oggi, Moinet è considerato l'inventore del meccanismo del cronografo - riscrivere la storia, come è stato Nicolas Rieussec che si credeva di essere l'inventore del primo cronometro, con Montblanc pagando un tributo al raggiungimento (hands-on qui). Ad ogni modo, quello che possiamo essere certi è che Louis Moinet era un orologiaio incredibilmente di talento e di grande successo del suo tempo - un patrimonio sicuramente degno di estendere.

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IWC Portugieser a carica manuale Eight Days Edition “75th Anniversary” Watch Hands-On

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Per SIHH 2015 IWC ha attinto la sua ricca storia per celebrare il 75 ° anniversario della Portugieser con un nuovo modello in edizione limitata - l'IWC Portugieser a carica manuale Eight Days Edition 75th Anniversary. Questa bellissima e di ispirazione vintage Portugieser non solo offre riserva di carica di 8 giorni requisito di IWC, ma anche la vostra scelta di oro rosa o acciaio.

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Proprio così, si sta guardando un IWC elegante classico e ben bilanciato, con un movimento a carica manuale in-house, che è disponibile in acciaio. Con sempre più le marche che offrono i loro movimenti più interessanti e disegni esclusivamente in metalli preziosi, devi amare che IWC ha onorato l'eredità del Portugieser con una versione più di tutti i giorni.

Con uno stile ispirato da una rara versione del 1930 fare riferimento 325 Portugieser, questa nuova edizione è largo 43 mm e 12 mm di spessore, che lo rende il più grande formato, data la sua atmosfera piuttosto elegante e riservato. La versione in acciaio (rif IW510205) sfoggia un quadrante nero con accenti di verde pallido sui numeri arabi e la scala che circonda minuto e riesce ad essere distintivo, ma non è affatto appariscente.

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Audemars Piguet Royal Oak 15400SR Two-Tone Guarda Hands-On

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Il rilascio di di Audemars Piguet Royal Oak in una configurazione a due tono è come in avanti alla ricerca come lo è retrò. Mentre la grande storia al SIHH 2015 fuori dal campo AP è il acusticamente eccezionali RD1, era una sottile rifacimento del già impressionante Royal Oak Riferimento 15400 che realmente portato a casa la mia attenzione. Il 15400, un modello di 41 millimetri della linea Royal Oak, è diventato il go-to per tutti gli amanti del classico linguaggio di design Royal Oak che desiderano un modello con una terza mano (secondi), che sostituisce il suo predecessore, il 15300, nel 2012. A differenza di il 15300 - e in realtà, a differenza di qualsiasi Royal Oak dal 1990, l'ultima variante del 15400 viene offerto in un design bicolore, formalmente presentato oggi a Ginevra.

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orologi bicolori hanno storicamente venire con un certo stigma collegato: basta pensare a quelle orde di vecchi Datejusts su bracciali loosey-goosey penzolanti dai polsi di pensionati in Florida case di riposo! Audemars Piguet sta prendendo una scommessa con il rilascio di un modello bicolore nella loro sport principali collezione di lusso, che è generalmente rivolge ad un giovane (leggi: non geriatrica) demografico. Questa è una mossa coraggiosa per AP, e uno che, a mio avviso, riflette un movimento più ampio in gioco all'interno del settore. Ne riparleremo più avanti. Per il momento, sulla ai principi fondamentali:

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Il nuovo Audemars Piguet bicolore (Riferimento 15400SR.00.1229SR.01) si riferiscono allo stesso 41 millimetri angolare caso quercia reale come i suoi fratelli acciaio. Ha uno spessore complessivo di 9,8 millimetri. Come notato sopra, il materiale caso è in acciaio e oro, ma a differenza di alcuni modelli bicolori Royal Oak precedenti, questo utilizza oro rosa al posto del colore giallo sulla corona, collega il centro bracciale, e caratteristico lunetta “oblò”. Il quadrante bianco presenta il tradizionale patterning Grande Tapisserie associato al modello Royal Oak sin dal suo inizio, così come indici ora oro rosa e le mani. L'orologio è attualmente offerto solo con un braccialetto integrato tradizionale, non un cinturino in pelle.

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Montblanc Patrimonio Chronometrie ultra sottile Hands-On

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Mentre la maggior parte l'attenzione della stampa al SIHH viene afferrato per i pezzi sgargiante, la più grande, e più complicate, alcuni dei più semplici pezzi stanno andando del tutto inosservato. E questo è un peccato. In un mercato pieno di grandi complicazioni enormi, ripetizione minuti, tourbillon, equazione-of-volte, e simili, è rinfrescante vedere l'esatto opposto viene dato lo stesso livello di attenzione da parte di alcuni produttori. Diverse marche hanno svelato nuovi svelte, ultrasottili, pezzi semplicemente progettati per il 2015 (Piaget e Jaeger-LeCoultre hanno fatto un lavoro particolarmente buono in questo campo), ma a mio parere, il più eccezionale della partita è un magistrale nuova Heritage Chronométrie raccolta da Montblanc.

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Facendo le onde nel settore del lusso (e all'interno del Gruppo Richemont in sé, è per questo) per gli ultimi anni, Montblanc continua a stupire con una linea di espansione di orologi squisitamente progettate con un serio accento sul valore. Un pezzo in particolare, la Montblanc Patrimonio Chronométrie ultra sottile, può solo impostare la barra per gli sguardi incredibili e la qualità impressionante con un prezzo incredibilmente basso.

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Il nuovo modello cattura facilmente l'essenza della sottile e sofisticato. Dotato di un caso 38 millimetri sia in acciaio inox (Riferimento 112515) o oro rosso 18 carati (Riferimento 112516) con alette corno dolcemente incurvate, le sue classico bell'aspetto e proporzioni rendono una vera impressione dentro e fuori dal polso - il suo aspetto è rafforzata dalla sua slanciata 5.8 mm di spessore e pieno fiore cinturino in alligatore nero.

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Entrambe le versioni sono dotate di un quadrante tono bianco / argento, semplice nel layout e libero da ingombri inutili. numeri arabi siedono alle quattro punti principali (3,6,9, e 12), mentre semplici marcatori bastone riempire le restanti otto posizioni. Un anello capitolo sottile circonda il bordo esterno del quadrante, mentre il nome del marchio e “Mechanique” vengono stampate appena sotto la posizione delle ore 12. I marcatori e le mani sulla versione in acciaio sono rodiato e placcato in oro sulla versione in oro rosso.

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Richard Mille RM 19-02 Tourbillon Fleur Guarda Hands-On

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Quando si tratta di forme iconiche in orologi, la cassa tonneau Richard Mille è certamente uno dei più notevoli. Notevole è anche il fatto che i modelli di orologi rivolte alle donne in generale hanno una pletora di gioielli intonacate tutto loro, e mentre io sono in genere contrari a quel particolare trucco styling, sto per dargli un passaggio, come il Richard Mille RM 19- 02 Tourbillon Fleur nasconde - e rivela - alcuni davvero affascinanti prodezze tecniche all'interno della sua cassa del diamante incrostato.

Per cominciare, date un'occhiata al Magnolia che appare in basso nella posizione ore 7: Certo, motivi floreali non sono nulla di nuovo quando si tratta di orologi. Quei cinque petali formata a mano e painted in un primo momento sembrano essere oscurare il tourbillon volante, ma ogni cinque minuti, (o con la stampa del pulsante a ore 9) il “segreto” del meccanismo è rivelato.

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Mentre il tourbillon di per sé già è un meccanismo che molti appassionati di orologi preferiscono perché fornisce non-stop “eye candy” - in contrasto con le complicanze a più statico come una data -, questo nuovo assumere la tourbillon volante prende che a pochi passi oltre, impostandola in moto in un modo nuovo e inaspettato.

I fiori di magnolia, con i suoi petali in oro bianco aprendo. Non solo, i “stame”, ingioiellate che il tourbillon è rappresentare, in realtà sposta verso l'alto 1 mm, imitando quello che il vero fiore fa quando fiorisce in natura. In altre parole, con il Richard Mille RM 19-02 Tourbillon Fleur, si ottiene non solo un orologio meccanico, ma anche un automa piuttosto intelligente.

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Richard Mille, essendo quello che sono, però, non sono in procinto di lasciare le cose solo con un trucco del genere (impressionante come è). Il movimento che rende possibile tutto questo è fatto dal grado 5-titanio, con una varietà di rivestimenti. Si può vedere parte del movimento attraverso il fondello, ma questo è in realtà piuttosto banale - e probabilmente non come fantasia e colorato come ci si aspetterebbe in un orologio da donna -, soprattutto se confrontato con lo spettacolo che hai sul lato quadrante.

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Seiko 6139 Versus Zenith El Primero A386

Seiko 6139 Versus Zenith El Primero A386 2 Pubblicato da Michael Stockton on 24 gennaio 2015 Tags: Seiko, Zenith

Sulla scia della visita del team di Fratello a Zenith a Le Locle, è il momento di parlare di più Zenith.

Uno scherzo, che dici? Non è 1 aprile e questo non è un sito di commedia. Quindi, in realtà, fa il tuo autore ha veramente il coraggio di portare il luogo comune Seiko 6139 cronografo sul ring contro il leggendario, e molto più prezioso, Zenith El Primero A386? Beh, se si fa clic su questo, probabilmente notato carichi di prosa. Quindi, le risposte sono semplici: si tratta di uno scherzo e cercherò di convincervi che questi due orologi sono degni di un royale battaglia. Alla fine, però, è probabile che tu vuoi sia nella vostra collezione.

In primo luogo, parliamo un po 'di storia. Negli anni '60, con un grande spostamento di orologi automatici in generale, c'è stata una progressione naturale verso lo sviluppo di cronografi automatici. La storia è stata raccontata innumerevoli volte; i giocatori primari erano Zenith, Seiko, Heuer / Buren / Hamilton. Tutte queste aziende per coincidenza ha debuttato loro voci al campo nel 1969 e tutti entro un mese o poco più gli uni degli altri. Non passo il tempo a discutere su chi è stato il primo, ma basti dire, è stato un grande affare. A titolo di esempio, ci sono voluti Zenith circa 7 anni per completare l'attività: 4 anni in ritardo alla loro data desiderata di presentazione per celebrare il loro centenario. Gli altri due gruppi hanno iniziato più tardi, ma hanno anche preso anni per svilupparsi. E 'incredibile pensare che qualcosa di così banale come un cronografo automatico è stata solo con noi dal momento che un po' prima che l'uomo ha preso il primo passo sulla Luna.

Per questo articolo, sono andato a mia collezione e ha scelto una nuova acquisizione 1971 Zenith El Primero A386 e un altro ritrovata Seiko 6139-6040 dal 1977. Avrei potuto scegliere da un paio di altri 6139 di mia scuderia (una Pogue, in particolare), ma andato con il 6040 in quanto ha una cassa rotonda tradizionale (raro Seiko negli anni 70) che allinea bene con A386. E 'anche un pezzo raro e ancora più difficile da trovare in buone condizioni. Dove, si deve chiedere, è una voce di calibro 11 da parte dell'equipaggio Heuer et al? Beh, molto semplicemente, non possiedo uno in questo momento, e ho pensato che sarebbe stato interessante confrontare oggi i pezzi più basso e più alto valore (io comodamente trascuro il Monaco, ma esso i prezzi in modo simile alla A386).

El Primero Zenith El Primero A386

Io dico questo circa la Zenith El Primero A386: è l'orologio più dinamica alla ricerca che possiedo ... periodo. Zenith deve aver sentito che avevano bisogno di fare un tuffo quando questo pezzo è stato introdotto per la prima e questo rende sicuramente un ingresso. C'è un sacco accadendo sul quadrante, ma, in qualche modo, i colori funzionano bene insieme. Zenith dà le sue ragioni per usare tricolore, si sovrappongono i registri ma si può rifuggire la propaganda; semplicemente sembrano grandi. Il crono mano rossa aggiunge qualche scintilla ed è rifinito con un pip piazzare ben ponderata. Le mani sono notevoli con i loro inserti blu che bilanciano così bene con la patina cremosa. La ruota 4:00 data è in qualche modo discreto e gli indici piccoli minute anche riporto nella sua piccola apertura. Non ti sembra che aziende di orologi sapevano come integrare una data 30-40 anni fa?

Girard-Perregaux Tri-Axial Tourbillon in Oro Bianco Hands-On

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Quasi un anno dopo Girard-Perregaux ha presentato la complicazione Tri-Axial Tourbillon in oro rosa 18 carati (hands-on qui), l'azienda ha appena rilasciato il suo gemello più moderno in oro bianco. Potreste aver perso ingresso tranquilla dello scorso anno come Girard-Perregaux posto molta attenzione sulla nuova serie scappamento Constant; Tuttavia, con l'introduzione del segnatempo in oro bianco, l'attenzione è ora ancora una volta sul Girard-Perregaux Tourbillon triassiale.

Il modello in oro bianco 48 millimetri, limitata a soli 10 pezzi, emana un aspetto di competenza scientifica. Scientificamente competente è. La Girard-Perregaux Tri-Axial Tourbillon è una lezione complessa di fisica (come su gyrophysics), tribologia (sì che è un “-ology” - principi di attrito, lubrificazione e usura), gabbie metallurgia (tourbillon devono essere forti, luce, e resiliente), e questo è solo un inizio. La quantità di conoscenze scientifiche come necessario per creare un tourbillon triassiale funzionante in grado di riempire le pareti di libri o un po 'di spazio sul server.

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In molti orologi tourbillon, la gabbia è posto in posizione ore 6, e il quadrante rimane centrato. Nella collezione Girard-Perregaux Tourbillon Tri-Axial, Girard-Perrregaux colloca l'ora finitura sunburst e quadrante minuto nella posizione ore una, con il tourbillon a ore 9. Ciò consente una visualizzazione in tempo chiaro, così come segnalati e meritata attenzione tourbillon. Inarcando dal fondo del quadrante alla parte inferiore del display tempo decentrato è un indicatore di riserva di carica chiaramente etichettato “riserva de marche”. Le diverse tonalità di grigio, accompagnati da accentuazione rosso e viti prominenti migliorare l'aspetto delle macchine molto competente . Il centro di rotazione della lancetta della carica si trova in posizione ore 5 e si muove con l'indicatore di riserva di carica. L'area quadrante restante è coperta da una griglia verticale, rivelando il meccanismo di base ed aggiungendo alla più tagliente, look moderno del modello oro bianco.

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SIHH 2015 - Meet The Clé de Cartier

SIHH 2015 - Meet The Clé de Cartier 0 Scritto da Robert-Jan Broer su 26 Gennaio, 2015 Tags: Cartier

Quest'anno Cartier ci ha sorpreso con una nuova collezione, la Clé de Cartier. Clé è francese per 'chiave' e si riferisce alla corona di carica di questo orologio. Cartier posiziona la line-up Clé de Cartier nella stessa gamma di collezioni iconiche come il Santos e del serbatoio. Molto ambizioso, ma Cartier è uno di quei produttori di orologi che, probabilmente, possono vivere fino ad esso, creando un nuovo modello iconico che è. Per la progettazione del Clé de Cartier, la maison è stato ispirato dal cerchio perfetto.

Clé de Cartier Cartier Clé de Cartier

La prima cosa che è venuta in mente vedendo il Clé de Cartier dalla parte anteriore è il C-forma della cassa, come Omega ha chiamato con il loro Constellation line-up di fine del 1960, primi anni 1970. Tuttavia, le curve di questo 2015 Clé de Cartier sono un po 'più elegante. Quando l'orologio si svolge lateralmente, la bella elegante - quasi organica - vi mostrerà che questa non è affatto la stessa di quei 1960 / casi a forma di C 1970.

Oltre al design interessante caso liscio, l'unica cosa che afferra immediatamente la vostra attenzione è la corona di carica. Come Cartier mette nel loro comunicato stampa, è una delle caratteristiche più distintive del Clé de Cartier. La corona del Clé de Cartier è impostato con uno zaffiro e viene 'corona custodita' dal caso di banda lungo e sottile sul lato destro dell'orologio. Una soluzione molto elegante.

Funzionamento della corona è facile. Basta tirare la corona e ruotarla per impostare l'ora e la data. Riportare la corona e ruotarla di nuovo nella sua posizione originale e si sente un 'click' e sono pronti ad andare. Funziona molto semplice, ma si dovrà abituarsi a girare qualcosa che non è rotonda o ottagonale o di sorta. In un primo momento ci si sente un po 'strano per trasformare qualcosa di rettangolare. Probabilmente tutta una questione di tempo per abituarsi.

Clé de Cartier Sul fronte, si vedrà una bella linea disegnata. Un cerchio interno con un motivo ondulato (arabescato) con Cartier e automatica stampato su di essa. Il cerchio al centro porta numeri romani, in blu, mentre il cerchio esterno ha le tracce minuto in bianco. Le mani blu eleganti si abbinano perfettamente allo stile del caso Clé de Cartier e il colore corrisponde a quello dei numeri romani, naturalmente. Il cerchio esterno ha una venatura leggera. Posizionato su ore 6 si trova il datario, circondato da una cornice guilloché inciso. Anche se tutti questi elementi progettuali suonano un po 'affollare' quando lo vedi in forma scritta, l'orologio stesso ha un bel design pulito ed equilibrato. Sia per la cassa e il quadrante. L'intero disegno è, come detto, sulla base di cerchi.